Elsa Schiaparelli, conocida por sus divertidos estampados, se superó a sí misma en julio de 1937 con un ingenioso ‘termómetro de la pasión’ que mostraba una barra de mercurio subiendo entre los polos de la ‘Indiferencia’ y la ‘Pasión’.
La historia de amor por la moda que tuvo la diseñadora italiana nunca fue tibia, y volvió a alcanzar su punto de ebullición con ‘¡Shocking! El mundo surrealista de Elsa Schiaparelli’, la muestra que se apoderó por unos meses del Museo de Artes Decorativas de París hasta enero de 2023.
La crisis de los últimos años ha sido, en ocasiones, surrealista, por lo esta exposición llegó en el momento justo. En relación con el estado actual de la moda, se destacó el enfoque renegado y altamente colaborativo que ofreció siempre la diseñadora.
Elsa Schiaparelli era autodidacta. Su posición social y su educación la habían expuesto al estilo y las artes, pero ella no tenía formación en el campo de la moda o los negocios. En palabras recogidas en las páginas de Vogue, Schiaparelli ‘nunca se vio frenada por ninguna de las tradiciones de la costura’, y aunque se nacionalizó francesa, tras haber nacido en Roma y vivido en Inglaterra y Estados Unidos, siempre fue una forastera en París.
Ver más
¿Por qué es tan cara la alta costura? Lo explicamos
Por Mariana Ramírez
En los años 20 y 30, París era un hervidero de innovación artística, y Schiaparelli forjó vínculos con artistas de la moda y la plástica, para quienes sus diseños se convirtieron en una especie de lienzos. ‘Shocking’, la muestra sobre su obra, presentó una recreación del atelier de la diseñadora en el 21 de la Place Vendôme, inaugurado en 1935 y decorado por Jean-Michel Frank.
La exposición también habló del edificio (y el universo privado) de la diseñadora y para ponerle punto y final a este capítulo en el Museo de Artes Decorativas de París, se realizaron algunos homenajes a Schiaparelli por parte de varios diseñadores del siglo XX, entre ellos el actual director artístico de la maison, Daniel Roseberry.
Elsa Schiaparelli nunca dejó de buscar (o de deleitarse) con lo nuevo.
Esta es una cronología de sus logros, su vida y de sus diseños:
1890
Nace en Roma, Elsa Luisa Maria Schiaparelli, la segunda de las dos hijas de una aristócrata napolitana, Giuseppa Maria de Dominicis, y de Celestino Schiaparelli, un erudito piemontés que fue nombrado director de la Biblioteca Lincei del Palazzo Corsini por el rey Víctor Manuel II. Es bautizada en la catedral de San Pedro (de la que más tarde tomaría prestados motivos decorativos para sus diseños).
1909
Schiaparelli, que había aprovechado al máximo su acceso a la Biblioteca Lincei, estudia Filosofía en la Universidad de Roma.
1911
Publica un libro de poesía, Arethusa, que escandaliza a su familia, que la envía inmediatamente a un convento suizo para que se encarrile.
1913
De camino a Londres para trabajar como niñera de una amiga de la familia, visita París por primera vez: 'Nada más poner el pie en el suelo de París, dije en voz alta: ‘Este es el lugar donde voy a vivir’', escribe la diseñadora en sus memorias. Allí es invitada a un baile, otra primicia, para el que se confecciona un vestido sin costuras que tiene que ser ‘levantado del suelo, mientras baila’ cuando este empieza a deshacerse.
1914
Asiste en Londres a una conferencia sobre teosofía impartida por el Conde William de Wendt de Kerlor: ‘Habló del poder del alma sobre el cuerpo, de la magia y de la eterna juventud. Schiap escuchaba embelesada’, escribiría más tarde la diseñadora. Al día siguiente se compromete con el conferencista y se casan por lo civil. Incapaces de permanecer en Inglaterra, se trasladan a Niza antes de embarcar hacia Nueva York en 1916. En el viaje conoce a Gaby Buffet-Picabia, una escritora dadaísta casada con el artista Francis Picabia, quien tendrá un gran impacto en su carrera.
1920
Nacimiento de su hija, Maria Luisa Yvonne Radha Schiaparelli, conocida como Gogo. (Gogo luego será madre de la modelo y actriz Marisa Berenson y de la fotógrafa y actriz Berinthia (Berry), que aparecieron por décadas en Vogue). Abandonada por su marido, Schiaparelli acepta trabajos esporádicos, algunos a través de Picabia, para mantenerse a flote: ‘Si he llegado a ser lo que soy, se lo debo a dos cosas distintas: la pobreza y París. La pobreza me obligó a trabajar, y París me dio afición y valor’, declaró más tarde la diseñadora, citada por su biógrafo Palmer White.
Denise Poiret con un diseño de Paul Poiret, 1919.
1922
Vuelve a París invitada por Blanche Hays, una divorciada. Se aloja con Picabia. Realiza trabajos esporádicos, uno de los cuales consiste en llevar a una clienta americana de compras de Alta Costura. Mientras realiza este trabajo, Schiaparelli conoce a Paul Poiret, que se convertirá en su mentor y la llenará de inspiración y de ropa. Pensando en la moda como carrera, Schiaparelli pregona sus bocetos. Al revisarlos, un empleado de Maggy Rouf le sugiere que le ‘haría un mejor favor al mundo si plantase papas’.
1925
Se celebra en París la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. Este movimiento aerodinámico define una década, y tiene un gran impacto en la estética de Schiaparelli. Como escribe White, ‘el Art Déco hacía hincapié en lo práctico y funcional: el estilo era clásico, simétrico y rectilíneo, y en gran parte reflejaba las formas geométricas que tanto habían impresionado a Elsa en Nueva York’. Una amiga de Hayes, la Sra. Hartly, adquiere la Maison Lambal y contrata a Schiaparelli como diseñadora; al año siguiente se separa de ella.
1927
Schiaparelli se instala en la Rue de l'Université. Presenta ‘Display No.1’, una línea de prendas separadas, que creó en su apartamento. En agosto, consigue su primer éxito internacional con un suéter de punto con efecto trompe l'oeil, que Vogue describe como una ‘obra maestra artística’ en su número de diciembre. ‘Se le ocurrió diseñar un suéter en blanco y negro para ella, porque, siendo romana, era adicta al blanco y negro mientras que otras mujeres eran, en ese momento, adictas a los suéteres’, escribiría en 1932 Janet Flanner, corresponsal de The New Yorker en París. 'Esta nueva nota de melancolía chic, de ‘morbidezza’ italiana... fue adoptada como una feliz novedad por sus amigos'. Con la ayuda de un patrocinador anónimo, la diseñadora funda Schiaparelli Pour le Sport en el número 4 de la Rue de la Paix.
1928
De todos los nombres que figuran en letras doradas a lo largo de la platinada Rue de la Paix, no hay ninguno más joven ni menos importantes que el trabalenguas ‘Schiaparelli’, declara un informe del servicio de prensa. Ciertamente, Schiaparelli se convierte en el nombre que ha recibido cientos de apariciones en los periódicos y revistas americanas durante el pasado año, a propósito de un nuevo tipo de suéter. Schiaparelli recibe también elogios por sus bufandas de piel.
1929
Presenta su mayor colección hasta la fecha y declara al Sun Journal: ‘Es inútil intentar sacar inspiración de la moda de una época muerta, por muy bella que sea. Nuestra dinámica vida moderna exige atributos similares en nuestra ropa. Vivimos en una época de acero y rascacielos, no de suspiros y sofás’. Lanza el perfume unisex ‘S’, el primero de una línea de fragancias con mucho éxito.
